Самостоятельная установка межкомнатной двери

установка межкомнатных дверей самостоятельно видео, установка, двери, дверей, самостоятельно, межкомнатных, межкомнатные

К купленному дверному полотну прилагаются: коробочный брус для дверной коробки и 2 комплекта наличников. Набор дверных петель, дверной замок, различные защелки и задвижки, а также крепеж и монтажную пену приобретается отдельно. До начала установки необходимо подготовить дверной проем: демонтировать старую дверь, убрать весь выступающий старый крепеж и точно замерить высоту и ширину проема.

Важно замерить кривизну плоскости стены, к которой будет примыкать наличники. Во избежание дальнейшей некрасивой щели между ними желательно выровнять штукатуркой стену или перегородку. В случае если его ширина превышает чистовую ширину двери (полотно+2 коробки, с обеих сторон + 2 зазора по 10 мм между коробкой и полотном) более чем на 50мм с каждой стороны, поступают несколькими способами:

1. В случае если стены бревенчатые или из бруса делают специальный каркас по периметру проема из деревянных брусков или досок. Она нужна для исключений возможных деформаций и перекашивания дверного полотна с коробкой в течении усадки дома(примерно 1-1.5 года)

2. Если дверной проем находиться в гипсокартонной конструкции (стены, перегородки и т.д.), его обязательно усиливают деревянным бруском, который вставляется непосредственно в стоечный металлический профиль. При установке каркаса необходимо точно вымерить ширину и высоту проема с учетом технологических зазоров под монтажную пену (необходимо 15-20 мм.) тогда при установке не возникнет проблем.

3. Когда стены бетонные, кирпичные или из блоков, а проем гораздо больше, чем купленная дверь поступают следующими способами: нашивают полоски гипса, закладывают одну сторону проема кирпичом, с обязательным укреплением. Либо делают прокладки из того же гипса, фанеры, дерева, а оставшийся зазор заполняют монтажной пеной, (если зазор больше 50 мм пену наносят в 2 захода)

Необходимые инструменты для установки: Разметочный: хорошая рулетка, угольник, карандаш, желательно еще лазерный уровень. Столярный: резиновая киянка, набор заточенных стамесок, ножовка с мелким зубом. Электрический: шуруповерт, электрическая дрель, торцовочная пила (очень важный инструмент, без которого не сделать точных и аккуратных стыков дверной коробки и наличников), электролобзик.

Вспомогательный: набор сверл по дереву диаметром (от 2 до 10 мм), перьевые сверла для монтажа замка (от14 до 22 мм), набор шестигранников, канцелярский нож, малярный и обычный скотч, молоток и пассатижи.

Распил коробочного бруса производится с учетом нижнего зазора (расстояние между нижним торцом дверного полотна и чистовым полом), не меньше1.5 сантиметра и с учетом двух боковых зазоров (расстояние между боковой кромкой полотна и кромкой коробочного бруса), он должен быть в пределах 15-25мм. Брус запиливается под 45 градусов, это делается торцовочной пилой или в крайнем случае в ручном стусле, но не в коем случае ручной ножовкой.

Затем бруски скрепляют в одно целую рамку путем предварительного просверливания сверлом на 4, чтобы не было растрескивания коробочного бруса и последующего скрепления между собой на 3-4 шурупа по дереву (6*42мм). Получившиеся дверную коробку укладывают на твердую и ровную поверхность, затем аккуратно укладывают в нее дверное полотно и начинают делать разметку под петли.

Обычно дверные петли устанавливают в пределах 25-30 см. от верхнего и нижнего края двери. Соответственно выставив полотно в коробке, сразу размечаются места под петли и в коробочном брусе и в полотне. Гнезда под петли делаются фрезером с последующей доработкой стамеской или просто вручную стамеской и киянкой. Для предотвращения сколов линии разметки заклеивают скотчем.

Петли должны входить в свои назначенные места без перекосов и их лицевая плоскость должна быть заподлицо с плоскостью бруса или полотна. Для закрепления петель используют комплект шурупов (обычно 4 шт.) которые идут в комплекте с петлями. Чтобы дерево не треснуло, сначала рассверливают отмеченные отверстия, затем заворачиваем шурупы дрелью.

Затем, собранную коробку необходимо точно выставить в проеме с помощью уровня.

Ее выставляют по высоте проема, подкладывая клинья, также выставляют по очереди каждый из коробочных брусков, вставляя между ним и стеной клинья. Сбоку бруски на расстоянии 30 см от их верха и низа просверливают отверстия, через которые они закрепляются к стене. Шляпки шурупов должны быть утоплены. Коробку проверяют по вертикали и горизонтали и фиксируют саморезами.

На закрепленную дверную коробку с уже закрепленными петлями навешивают дверное полотно. Тщательно вымеряют все зазоры, регулируя коробку клиньями и выкручиванием шурупов. После окончательной фиксации дверь проверяют на перекос следующим образом: открывая ее на 45 градусов, она должна неподвижно висеть на коробке.

Зазоры между коробкой и стеной запенивается монтажной пеной, при этом между полотном двери и коробкой необходимо засунуть 2-3 прокладки из картона, чтобы полотно не заклинило в коробке при расширении пены.

Через 3-4 часа пена высыхает, ее срезают ножом и приступают к установке наличников, доборов и дверного замка. Доборы устанавливаются, если толщина коробки меньше толщины стены (бывает в 95% случаев). Наличники запиливают под 45 градусов и крепят к коробке на финишные гвозди (лучше медные). Устанавливать их логичнее после финишной отделки (оклейка обоев или покраска).

Как правильно установить межкомнатную дверь. Подробная видео инструкция

Похожее

Яндекс.Метрика